«Зачем тебе такие сложные часы?» — говорит мне коллега, часовой журналист, наблюдая, как я меряю новый суперкрасивый хронометр одной суперкрутой часовой марки. Хронометр при этом идеально ложится на моё запястье, его диаметр — 40 мм. «Дедушкин размер», — пожимает плечом всё тот же коллега, но в часах нет вообще ничего, что бы мешало девушке надеть их. Разве что сила гендерных предрассудков заставляет выдавать вот такие комментарии, смысл которых ровно один: «Положи, деточка, это не игрушка». Предрассудков, конечно, уже не особенно актуальных, потому что коллега пропустил тот момент, когда серьёзная механика стала одним из ведущих женских часовых трендов kavaler.com.ua.
И на январской выставке SIHH в Женеве, и на мартовской Baselworld в Базеле это было очевидно. Предлагать кварц с бриллиантами уже стало почти моветоном, то есть мысль, что женщины вполне способны ценить (и, что важно, покупать) именно механизм, а не только караты, уже укоренилась в коллективном сознании швейцарской часовой промышленности.
Тут сработали несколько факторов. Во-первых, конечно, общая мода на женщин (как ни странно это звучит), которые становятся всё более и более активными везде. На Мессе-платц, где проходит Baselworld, в этот раз все говорили о женщинах. Возле одного стенда нам рассказывали, что в минувшем году продажи женских часов взлетели так, что этот старый респектабельный швейцарский часовой дом сделал специальные женские рекламные имиджи — впервые в своей истории. Возле другого — что по их внутренней статистике количество женщин-покупателей увеличилось стремительно и значительно. Возле третьего — что если раньше женщины приходили покупать дорогие часы с мужчинами или просто мужчины покупали им часы, то теперь женщины приходят, выбирают и платят за этот «аксессуар» сами. Ну и вообще в воздухе ощущалась то самое торжество феминизма, которым был отмечен весь прошлый год.
Во-вторых, гендерные игры, которые сейчас тоже увлекают всех. Конечно, не то чтобы швейцарские часовые мануфактуры бросились делать продукцию специально для нового отдела Agender лондонского универмага Selfridges. Ничего такого: как и прежде, есть определённо мужские часы и определенно женские. Есть даже марки, которые вообще не производят женские часы. Но общее влияние азиатского рынка с тамошними узкими мужскими запястьями и общая усталость от огромных часов привели к тому, что диаметр 40 мм стал вполне популярным. И это как раз тот самый «агендер», который подходит всем, и девушкам в том числе. Не то чтобы гендер в часовом мире кто-то размывал специально, но это происходит естественным образом.
Но даже если вам всё равно, что там внутри под циферблатом, батарейка или идеально сконструированный механизм, в любом случае, мужские часы на женской руке смотрятся отчаянно красиво. И если уж подчёркивать пресловутую женственность, то именно так.
Читайте также Муфты, мантильи «сорти дю баль»: гардероб дома Романовых в Эрмитаже
Clé, Cartier
Дом Cartier выпустил абсолютно новые часы, с новым механизмом, что само по себе уже праздник. Cartier к тому же не делают тут жёстких гендерных акцентов. Вот, например, такие Clé — в белом золотом корпусе с таким же браслетом, с синими часовыми метками и такой же синей заводной головкой — легко могут носить и парни, и девушки. В заводной головке тут, кстати, всё дело: именно она дала название всей линии. Она не просто крутится — она поворачивается как ключ в замке (сlé — «ключ» по-французски), когда вы выставляете время или заводите часы. В последнем, впрочем, нет особой надобности, если носить часы регулярно: механизм тут автоматический, и всё происходит само. Диаметр — те самые 40 мм. У новых часов Cartier отточенно модный дизайн мечты, какой Cartier отлично умеют делать. И они чрезвычайно хороши со всем на свете: от непременных джинсов до коктейльного платья. С последним особенно.
Slim d’Hermès, Hermès
Hermès впервые за 20 лет выпустили совершенно новые часы, ультратонкие, что сейчас крайне актуально, в новом дизайне с новым in-house-калибром H1950 (ультратонкий автоматический механизм с микроротором). Общий дизайн разработал креативный директор La Montre Hermès Филипп Делоталь, а собственно цифры на циферблате — графический дизайнер Филипп Апелуаг. Максимальный диаметр — 39,5 мм. Что можно сказать про дизайн Hermès? То же, что и всегда, — он идеален. Совершенные в своей рафинированной простоте цифры, чистое пространство циферблата, графичные классические линии корпуса. Ни убавить, ни прибавить, и при этом каждый штрих каждой цифры абсолютно узнаваемый, как умеют только Hermès.
Самая сложная модель коллекции — вечный календарь, специальный модуль для которого сделал Жан-Марк Видеррешт и его ателье Agenhor. Но не меньше мне нравится простая модель с маленькой секундной стрелкой на 6 часах — в розовом золоте и с ремешком из аллигатора цвета гаванских сигар.
Master Calendar, Jaeger-LeCoultre
Новый «мастер календарь» с автоматическим механизмом в корпусе 39 мм, про который Jaeger-LeCoultre, называя свои часы мужскими, специально говорят, что он удобно ложится на любое запястье. Вечный календарь, показывающий дату, день недели, месяц и фазы Луны. Что здесь особенно пленительно, так это стальной корпус в сочетании с циферблатом из астероида. Сталь вместо золота и кристаллический серый узор вместо предсказуемого «фул паве» на женской руке — это так остроумно, так тонко и так интеллектуально. И просто очень красиво: переход от металлического блеска корпуса к матовому мерцанию циферблата, все оттенки серого, от стального до мышиного. Геометрический уникальный узор метеорита — это такой естественный, природный образец супрематизма с пересекающимися и расходящимися линиями.
Altiplano Chronograph, Piaget
Ультратонкие механизмы уже как минимум второй год важный тренд. Как это бывает, всем разом надоело носить огромные, массивные, тяжёлые (то есть мужественные) и захотелось тонких, легких и аккуратных. Piaget — главный мастер по тонким механизмам: марка делает их уже которое десятилетие для всех на свете, а Altiplano — это классическая ультратонкая коллекция бренда, существующая тоже уже примерно полвека. Так что нынешняя женевская премьера — это супермодная классика, лучшее, что только вообще может быть. К тому же тут стоит механизм 883P и это самые тонкие часы в мире: толщина механизма — 4,65 мм, а корпуса — 8,24 мм. Представьте себе, как невесомо это на руке. Сейчас данный хронограф с ручным заводом — главная звезда коллекции Altiplano и вообще среди всех ультратонких часов на свете. Циферблат — настоящий шедевр минимализма: три счетчика хронографа, часовые метки и отделка «солнечные лучи» (это сатинирование, когда используются специальные щетки). Диаметр корпуса из розового золота — 41 мм, но он настолько тонок, что легко садится даже на совсем хрупкое запястье. Более того, чем ручка тоньше, тем красивее получается.
Читайте также Артисты балета на улицах Нью-Йорка в фотографиях Омара Роблеса
Saxonia Double Fuseau Horaire, A. Lange & Söhne
Вообще про саксонскую мануфактуру A. Lange & Söhne надо знать буквально одну вещь: они маниакально добиваются совершенства во всем, вплоть до последнего винтика, и вряд ли кто-то может конкурировать с ними в этой мании. Ну то есть лучше не бывает, если совсем коротко. Эти часы — самые прекрасные из классической коллекции Saxonia, которую A. Lange & Söhne показали в Женеве с новыми циферблатами. Корпус из розового золота 38,5 мм в диаметре, автоматический механизм, меленький секундный счетчик, счетчик второй часовой зоны, тёмно-синие стрелки из воронёной стали. Красно-коричневый ремешок из аллигатора создает рефлексы на розовом золоте корпуса, почти как на картинах Рембрандта. Идеальные часы в жанре «ваши внуки и правнуки скажут вам спасибо».
Constellation Globemaster, Omega
Это новая часть заслуженной коллекции Constellation, которую Omega только что показали в Базеле. И она исключительная по нескольким причинам. Техническая: Omega совместно со швейцарским федеральным институтом метрологии (METAS) ввели новую систему сертификации, суть которой в том, чтобы подтверждать не только очевидные параметры, вроде точности хода, но и куда мне очевидную устойчивость к воздействию магнитных полей, например. Именно Constellation Globemaster стали первыми в мире часами, прошедшими эту сертификацию и получившими право называться «мастер-хронометр».
Дизайнерская: новые модели изящно соотносятся с легендарными часами Constellation 1952 года. У них такое же плоское стекло, напоминающее сковородку для блинов, тот же диаметр 39 мм. Мои любимые — в стальном корпусе с синим сатинированным циферблатом. Футуристический дизайн предкосмической эры в аккуратной современной обработке.
Oyster Perpetual Day-Date Platinum 40 mm, Rolex
Rolex вообще-то были пионерами в нашем любимом тренде comme des garçons. То есть девушки давно носят мужские «ролексы» — без всякого педалирования гендерной составляющей. Каждый год в Базеле Rolex показывают свои платиновые Oyster Perpetual Day-Date, меняя в них какие-то детали, а я каждый год пишу о них, отмечая эти небольшие изменения. А как не написать? Это же идеальный «ролекс» из палаты мер и весов, что бы вы в принципе ни думали о часах Rolex как таковых.
В этом году волшебный небесный голубой циферблат называется Ice Blue Diagonal Motif (Rolex всегда дают поэтические названия специальным цветам своих циферблатов), и на нём узор в мелкую клетку, похожий на тиснение. 40-миллиметровый корпус и браслет по-прежнему из платины. Тяжеловато, конечно, но это приятная тяжесть.
Читайте также Щетка для волос как произведение искусства
Bvlgari Roma Finissimo 40th Anniversary, Bvlgari
Эти часы были сделаны в 1975-м, в драматическую эпоху великого кварцевого кризиса, когда казалось, что всей великой культуре благородных швейцарских часовых механизмов пришел конец. И вот прошло 40 лет, а Bvlgari Roma (как и вся швейцарская часовая промышленность) живы и здоровы. В честь этой годовщины, Bvlgari показали в Базеле обновленные исторические модели. Среди них часы Bvlgari Roma Finissimo 40th Anniversary — 41-миллиметровый корпус из желтого золота (после многих лет тотального розового, возвращается рафинированное жёлтое золото), чёрный лаковый циферблат с маленькой секундной стрелкой, индикатор запаса хода на 65 часов на обратной стороне, калибр BVL128, сделанный на швейцарской мануфактуре Bvlgari. Неоклассический римский дизайн, сильный и яркий. В общем, выразительность и благородство.
Royal Oak Offshore Diver, Audemars Piguet
Всё-таки есть бездна прелести в том, что девушки носят легендарные мужские часы — например разработанные великим часовым дизайнером Джеральдом Джентой Royal Oak с моментально узнаваемым октогональным безелем на 8 болтах. Audemars Piguet бесконечно варьируют все линии и коллекции своих Royal Oak, и вот в этом году они показали в Женеве дайверские часы в сатинированном стальном корпусе с автоматическим подзаводом. 42 мм, сталь и каучуковый ремешок — они лишены всяких сантиментов. И будут отлично гармонировать не только с тонким запястьем, но и со всем обликом.
Chronograph 5170G-010, Patek Philippe
Ну и штука из мира бескомпромиссной роскоши — обновлённый хронограф Patek Philippe. Новый циферблат — эбонитовый чёрный цвет, цифры в стиле Breguet из белого золота. Из него же и сам корпус с отличным диаметром 39,4 мм. В сущности, к этим техническим характеристикам в сочетании с названием мануфактуры можно вообще ничего больше не добавлять. Разве только, что Patek Philippe исполнилось в этом году 175 лет. Ну и ещё то, что эти часы вечны и безупречны.
